Всё о кормлении змей: Как? Чем? Как часто?
Содержание змей дома — занятие довольно простое. Однако есть ряд нюансов, которые нужно знать, чтобы ваш питомец прожил долгую и здоровую жизнь. Одним из важнейших аспектов содержания является кормление. Как кормить? Чем кормить? Как часто? Как не довести змею до ожирения? Давайте разбираться!
Этот текст будет полезен и владельцам змей, и людям, кто только готовится им стать.
Чем кормить змею?
Змеи — это хищные животные. В природе они охотятся на грызунов, птиц, лягушек, ящериц, иногда на беспозвоночных и других животных. В общем, что смогут поймать, то и еда.
В домашних условиях самым распространенным кормовым объектом (КО) для большинства змей являются грызуны. В этой статье мы не трогаем виды, диета которых состоит из рыбы, лягушек, ящериц и других КО.
Хорошим кормовым объектом считаются мыши, мастомисы, крысы, кролики, перепелки, цыплята. Этот корм содержит в себе в правильных пропорциях все необходимые питательные вещества.
Размер объекта выбирается по размеру змеи — самая толстая часть корма должна примерно совпадать с самой толстой частью змеи. Иногда используют и другой ориентир — голова КО примерно совпадает по размерам с головой змеи.
В данном списке отсутствуют хомяки. И на то есть две причины:
- Это довольно жирный корм и есть давать его на постоянной основе, змея быстро заработает ожирение;
- Хомяки считаются деликатесом для змей и если вы побалуете ими змею, она может перестать есть другой корм.
Однако хомяка можно предложить в случаях, когда змея уже несколько месяцев наотрез отказывается есть. Хомяк может возобновить интерес к еде. Хотя если это не королевский питон и аппетит внезапно и надолго попал — возможно стоит обратиться к герпетологу.
ПРАВИЛО №1. Змее нужно давать целиковый кормовой объект!
Это значит, что куриными ножками, мясом и другой расчлененкой кормить не нужно! Почему? Да потому что из простого мяса змея не получает всех тех питательных веществ, которые содержатся в цельном животном — в его органах, скелете, коже и даже шерсти.
В списке хороших КО фигурируют перепелки и цыплята — ими полезно разбавлять рацион змеи. В птице немного другой состав питательных веществ, их мясо более диетическое, а перья хорошо прочищают стенки желудка. Я стараюсь давать птицу своим змеям раз в 3-4 кормления. Если это суточный птенец, я выдавливаю желток, поскольку он не усваивается в организме змеи.
Как часто кормить змею?
Это очень важный вопрос, поскольку именно частота кормления поможет избежать ожирения змеи. Ожирение — страшное и, к сожалению, очень распространенное заболевание у домашних змей, которое не поддается лечению. А причина у него простая:
“Ой, ну он так смотрит! У него такие голодные глаза, он с таким удовольствием съел еще одну мышку!” — узнаете себя? Если да, то срочно выключайте синдром бабушки — этим вы делаете змее хуже.
ПРАВИЛО №2. Змею лучше недокормить, чем перекормить!
Ужеобразных змей (маисовые и крысиные полозы, молочные и королевские змеи и др.) в возрасте до 1-1,5 лет кормят примерно 1 раз в неделю. Самое частое — раз в 6 дней, но лучше реже. Если вы покормите не через 6, а через 8-9 дней — ничего не случится. К исключениям можно отнести свиноносых ужей — их метаболизм немного быстрее других популярных ужеобразных.
Начиная с 2 лет интервалы между кормлениями можно увеличивать до 8-10 дней. Тут еще влияет размер КО — чем он больше, тем больше промежуток.
После 3-4 лет рост большинства ужеобразных сильно замедляется и их можно кормить раз 12-14 дней. Своих взрослых самок маисовых полозов я кормлю раз в 2 недели, а самцов — раз в три недели — это помогает им держать себя в форме и сохранять активное половое поведение. Посмотрите, разве они худые?
С питонами и удавами немного другая история — им обмен веществ медленнее, чем у полозов, поэтому и кормить их нужно реже.
Ложноногим змеям до 1 года можно предлагать корм раз в неделю, к двум годам интервал увеличивают до 10-12 дней, а к 4 годам можно кормить раз 2,5-3 недели. Взрослого самца императорского удава я кормлю раз в месяц взрослой крысой или перепелкой и в нем нет ни капли жира — все мышцы твердые, а в сечении виден четкий прямоугольник.
К сожалению, среди взрослых удавов часто встречаются круглые в сечении змеи с видимыми складками — они явно перекормлены. Вот пример перекормленного удава. Это не запущенный случай, но я бы посадил его на диету:
ЗАМЕЧАНИЕ! Вся приведенная выше информация носит рекомендательный характер! Вы сами должны понять как часто кормить вашу конкретную змею исходя из размера КО, размера змеи, ее подвижности и внешнего вида (см. раздел “Как понять, что змея толстая?”).
Да, при неспешном раскорме ваш питомец будет чуть дольше расти, но что для вас важнее? Темпы роста или состояние организма?
Читая какую-то статью о кормлении змей (сейчас уже не вспомню где именно), я наткнулся на интересную мысль, что каждое кормление должно быть осознанным. Змее нужно давать ровно столько еды, сколько ей необходимо. Поясним:
- Про осознанность: В некоторых случаях змею можно немного раскормить. Например, когда вы готовите самку к размножению, или когда змея похудела после болезни, или же предыдущий хозяин довёл ее до истощения.
- Про “Ровно столько, сколько нужно”: это не значит, что змею нужно морить голодом. Поищите в интернете как выглядит ваш вид змеи в природе — вот такое состояние для нее привычно, стремитесь к нему.
Возникает вопрос “Неужели змеи в природе едят так редко?”. Тут сложно ответить однозначно:
- Во-первых, змеи в природе едят нерегулярно. Никто не кидает им еду по расписанию как в террариуме. Они могут есть трижды в неделю, а могут голодать месяцами — тут уж как повезет. Они готовы к голодовкам.
- Во-вторых, змее в террариуме не нужно столько энергии, сколько змее на воле. В природе она постоянно в движении — в поисках пищи, в поисках укрытия, в обороне от хищников. В террариуме же энергозатраты минимальны и вся неизрасходованная потенциальная энергия уходит в жир.
ПРАВИЛО №3. Не кормите змею в период линьки!
Линька — это стресс для организма змеи, как и пищеварение. Не стоит нагружать питомца сразу двумя этими процессами. Если вы видите, что глаза змеи помутнели — пропустите кормление и дайте еду через 2-3 дня после сбрасывания кожи.
К счастью, многие змеи сами не едят во время линьки.
ПРАВИЛО-РЕКОМЕНДАЦИЯ №4. Пропускайте каждое 4-е кормление!
Устройте вашей любимице разгрузочные дни — это полезно для ее организма. Пропустить неделю кормления для змеи равносильно тому, что вы пропустите один из приемов пищи.
Кажется, с частотой кормления разобрались. Переходим с следующему пункту.
Как кормить змею?
Кормить можно по-разному: живыми, разморозкой, с пинцета, просто положить, на агрессию (вариант для нежрущих) и т.п.
ПРАВИЛО №5. Убедитесь, что КО полностью разморозился, прощупайте брюхо — оно не должно быть холодным!
Размораживать нужно в холодной или теплой воде до полной разморозки (КО должен быть мягким и гнуться в любую сторону). Можно размораживать и на воздухе при комнатной температуре, однако это долгий процесс. Главное, чтобы КО разморозился внутри.
ПРАВИЛО №6. Не кормите змею с рук!
П.С. Советуем не повторять подобное самостоятельно. Конкретная змея на фото ест только с посторонней помощью. Это исключение из правил!
Предлагать мышь можно с пинцета или просто положить в террариум на видное место. Не стоит давать корм с руки — змея может промахнуться и вцепиться в руку или же начать ассоциировать ее с едой. Если вы кормите большую змею, лучше воспользоваться длинным корнцангом — большую крысу бывает сложно удержать пинцетом.
При кормлении живыми мышами и крысами, следите, чтобы КО не повредил змею. Это касается грызунов, уже открывших глаза. Знаете, в борьбе за жизнь крыса или мышь могут быть очень агрессивными.
ПРАВИЛО №7. Не тревожьте змею после кормления в течение нескольких суток!
Охотничий инстинкт может сохраняться у змей довольно долго. Мои ковровые питоны даже на третий день после кормежки могут кинуться на открывающуюся дверку террариума.
Как понять, что змея толстая?
Вот некоторые признаки того, что у змеи есть лишний вес:
- Виден резкий переход от туловища к хвосту;
- Видны складки, кожа местами будто перетянула, а вторая часть туловища похожа на “гармошку”. Это явный признак ожирения, причем запущенного.
- Змея дрябленькая, помимо твердых мышц у нее встречаются мягкие бока даже в напряженном состоянии животного.
Если эти признаки вам знакомы, пора сажать змею на диету. Это не значит, что змею нужно перестать кормить — просто увеличьте интервалы между кормлениями и давайте корм в полтора раза меньшего размера. Обратитесь к диетическому мясу — цыплятки, перепелочки.
В противовес можно сказать, что змея не должна быть слишком худая. Если у животного выступает позвоночник (если только это не особенность конкретного вида), или хорошо прощупываются ребра, или на боках свивает кожа, а картинки в интернете совсем не похожи на вашего питомца — стоит кормить чуть больше.
ПРАВИЛО №8. Уменьшать или увеличивать количество и размер корма нужно ПОСТЕПЕННО, за несколько приемов пищи.
Вот и подошел к концу наш мануал по правилам кормления змей. Хоть он и выглядит большим, тут нет ничего сложного. Однако эти правила способны существенно продлить жизнь вашего питомца!
П.С. Некоторые фото взяты из Интернета исключительно для ознакомительных целей.
Рацион питона: что важно знать
Змея в качестве питомца – явление, набирающее популярность. Эти красивые животные привлекают элегантностью и неприхотливостью. Особенно востребованы королевские питоны. Считается, что эта змея подходит для новичков: она не очень активна, довольно неприхотлива и неагрессивна. Размер королевского (или шарового питона) составляет 1–1,5 м, у него толстое мускулистое туловище, изящная треугольная головка – это очень красивая змея.
Каким должно быть содержание питона
- просторный террариум. Размеры зависят от габаритов питона: ему должно быть комфортно находиться внутри;
- объемную поилку-бассейн. Змеи не просто пьют из емкостей с водой, они там еще и купаются, поэтому воды должно быть много, а сама поилка – хорошо закреплена;
- температурный режим. В самом холодном углу температура должна составлять не меньше 26 °C, в теплом – до 32–36 °C. Фоновая температура, комфортная для питона, – около 28 °C. Оптимальная влажность – 80–90 %.
Чем и как кормить змею
Питон – хищник. Во время охоты он душит и целиком заглатывает жертву. Переваривать съеденное он может и несколько дней, и несколько недель в зависимости от размера объекта. В домашних условиях кормить змею следует пищей, по возможности близкой к ее природной добыче.
- как правило, владельцы змей покупают в зоомагазинах кормовых мышей или крыс, мороженных или живых. Некоторые питоны не воспринимают уже умерщвленную мышь, так как от нее нет теплового излучения. Чтобы сделать корм более привлекательным, его нужно согреть в воде до температуры 40 градусов;
- первый прием пищи после первой линьки «шнурка» очень важен. Молодой питон не может долго голодать, и его обязательно нужно накормить. Так что готовьтесь проявлять гибкость в выборе пищевых объектов и предлагать питону мышей, крысят или даже молодых песчанок. В самом крайнем случае используется принудительное кормление, но только под контролем опытного специалиста;
- замороженные грызуны гораздо удобнее в качестве корма, но требуют привыкания змеи. Обязательно проверяйте, разморозилась ли тушка до конца;
- частота приемов пищи зависит от возраста. Промежуток между кормлениями детенышей должен составлять 4–5 дней, взрослого питона – от 1 до 3 недель. Помните, что домашние змеи склонны к ожирению, и корректируйте приемы пищи в соответствии с состоянием питомца. Самки питонов, как правило, более прожорливы и более крупны;
- иногда змея отказывается от еды. Это нормально, если голодовка не длится слишком долго, хотя именно королевские питоны могут беспричинно голодать до полугода. Питон также плохо ест в период линьки, при понижении температуры, если в его окружении присутствуют стрессовые факторы. Если любимец не ест слишком долго, стал малоподвижен и сонлив, похудел и потерял в весе – обратитесь к специалисту;
- живые грызуны, особенно крысы и хомяки, могут погрызть питона. Поэтому, если змея не интересуется добычей, лучше отложить кормление на день-два и убрать крысу из террариума.
«Рептилайф» для здоровья питона
Поддержать здоровье змеи, обеспечить ее нужными витаминами и микроэлементами, в том числе во время активного роста или линьки, поможет витаминно-минеральный комплекс «Рептилайф порошок». Кормовая добавка создана специально для рептилий с учетом их потребностей, содержит витамины A, K3, C, D, E, витамины группы B. Она позволит справиться с авитаминозами, нормализовать обмен веществ, восстановиться после болезни. Использовать добавку удобно, когда питон уже перешел на питание размороженным кормом. Тушку грызуна достаточно слегка смочить и обвалять в витаминном порошке.